Isoler ses murs par l'intérieur : prix, épaisseur et pièges ?

L'isolation thermique par l'intérieur, ou ITI, est la solution quand la façade ne peut pas être touchée : maison en pierre apparente, secteur protégé, copropriété, ou simplement budget limité. Elle se fait pièce par pièce, au rythme des travaux de rénovation intérieure, et c'est souvent à l'occasion d'une réfection de plâtrerie qu'on la décide.

Les trois techniques

Le doublage collé assemble en usine une plaque de plâtre et un isolant, polystyrène ou laine minérale. On le colle directement sur un mur plan et sain. C'est la solution la plus rapide et la moins chère, réservée aux murs réguliers en parpaing ou en brique.

L'ossature métallique pose des rails et des montants à quelques centimètres du mur, remplit de laine minérale ou de fibre de bois, puis ferme avec une plaque de plâtre. Elle absorbe les irrégularités d'un vieux mur, permet de passer les gaines électriques et de poser un pare-vapeur. C'est la bonne technique sur un bâti ancien.

La contre-cloison maçonnée en carreaux de plâtre ou en briques plâtrières est plus rare aujourd'hui, plus lourde, et n'apporte rien de plus qu'une ossature bien posée.

L'humidité, le vrai sujet sur une maison ancienne

Un mur en pierre ou en pisé respire : il absorbe et évacue l'humidité. Le recouvrir d'un isolant fermé avec un pare-vapeur étanche déplace le point de rosée dans le mur, qui se gorge d'eau. Au bout de quelques hivers, salpêtre et moisissures apparaissent derrière le doublage, sans qu'on les voie.

Sur ce type de bâti, deux règles : un isolant perméable à la vapeur, fibre de bois ou laine de chanvre, et un frein-vapeur hygrovariable plutôt qu'un pare-vapeur. Et surtout, avant d'isoler, traiter les remontées capillaires si le bas de mur est humide.

Quelle épaisseur ?

Les aides exigent une résistance thermique R supérieure ou égale à 3,7, soit 12 à 14 cm de laine minérale ou 10 cm d'un isolant plus performant. Sur une pièce de 4 m par 5 avec deux murs donnant sur l'extérieur, ce sont 1,2 m² de surface habitable qui disparaissent. C'est le prix à payer, et il vaut mieux le connaître avant de signer.

Ce qui fait grimper la facture

• Le déplacement des prises, interrupteurs et radiateurs, presque systématique.
• Le rallongement des appuis et des tableaux de fenêtres côté intérieur.
• La dépose des plinthes, des moulures et parfois du parquet en rive.
• La peinture ou le papier peint de finition, rarement inclus.

Quand isoler par l'intérieur est une erreur ?

Dans une maison où la façade peut être isolée par l'extérieur, l'ITI est presque toujours le second choix : elle laisse les ponts thermiques aux planchers et aux refends, et elle réduit l'inertie des murs, donc le confort d'été. Si le budget le permet et si l'urbanisme l'accepte, l'ITE fait mieux.

Dans une pièce déjà exiguë, une chambre de 9 m² par exemple, perdre 15 cm sur deux murs peut la rendre non conforme à la location. Isoler alors le seul mur le plus froid, ou renoncer, est un choix raisonnable.

Ce que doit contenir le devis

La surface de mur traitée, la technique, l'isolant avec son R, la nature du frein ou pare-vapeur, le traitement des jonctions avec le plafond et le sol, les déplacements électriques, les finitions incluses ou non, et la certification RGE de l'entreprise pour les aides.